商業洞察 | 快時尚進軍時裝周，打的什么算盤?

　　傳統品牌羸弱，“候補軍團” 青黃不接，在此之際時裝周官方日程表也開始出現越來越多不同的身影。

　　近期，H&M 宣布將于今年秋季重返倫敦時裝周，舉辦一場男女裝合秀，去年該品牌曾邀請 Charli XCX 在倫敦時裝周期間于 Stratford 呈現一場演出，據該品牌稱，今年將打造超越傳統 T 臺展示的全方位時尚體驗，同屬于 H&M 集團的 Cos 也宣布將再次加入紐約時裝周，第四次出現在美國時裝設計師協會的官方日程上。與此同時，近年來不斷易主的英國高街時尚代表 Topshop 同樣選擇在倫敦時裝周宣告其時尚野心的回歸。

　　曾經拼速度、拼產量的快時尚品牌，如何集體轉向一條更 “慢”、更注重創意表達的道路?答案或許是奢侈品市場放緩帶來的市場空缺，以及快時尚自身的進化。

　　精打細算的消費心理，留給傳統大牌 “自說自話” 的時間已經不多了。

　　雖然快時尚和奢侈品的消費者通常被劃分在截然不同的市場，但事實上這兩個消費群體可能有著很高的重合度，如今的消費者在購物時會同時購買這兩種類別的商品，滿足自身不同的需求。

　　電商供應商 Radial 去年對美國消費者進行的一項消費者調查顯示，受訪者的衣櫥里平均有 69% 的 “靜奢” 單品和 31% 的快時尚單品，總體而言，他們對這兩類服飾都 “非常滿意”。

　　更注重穿著本身的消費心理疊加經濟壓力的持續增大，快時尚單品在消費者衣櫥中的占比可能會進一步提升。商業世界里從來不乏見縫插針的玩家，看到市場空白的快時尚品牌們決定 “殊死一搏”。

　　2024 年，個人奢侈品市場出現 1% 的下滑，這是自 2008 年金融危機(不包括新冠疫情)以來的首次下滑，背后的原因就有 “新精英消費者”(即每年在奢侈品和服務上花費不到 5000 歐元的消費者)的明顯退出。曾經高歌猛進的頭部集團開始感受到寒意，市場的權力真空就為其他玩家提供了可乘之機。

　　奢侈品牌和設計師品牌仍然在主導國際時裝周的舞臺，但市場的汰換也在悄然進行中，通過在時裝周亮相，快時尚巨頭想要傳達的信息或許是：我們不僅能滿足消費者的基本需求，也能提供與時尚愛好者品味相匹配的審美價值。

　　快時尚的入局，不會立刻顛覆頭部奢侈品牌的統治地位，但會擠壓那些定位模糊、創意乏力的中高端品牌的生存空間，加速時尚產業結構的重塑。未來的市場格局，或許將不再分為涇渭分明的高低兩端，而是一個更加復雜、流動的系統，而擁有雄厚資本、強大供應鏈和快速市場反應能力的快時尚巨頭則是其中一股不可忽視的力量。

　　奢侈品市場動蕩之時，快時尚行業內部也正經歷著兩極分化 —— 一端是以 Shein 為代表的超快時尚，而在另一端，更 “傳統” 的快時尚巨頭正試圖進軍高端市場，放棄無休止的價格戰，構筑更高的品牌壁壘。

　　H&M 集團的 2025 年第二季度財報顯示，H&M 該季度同店銷售額增長了 3%，這主要得益于其對女裝的更加重視以及旨在提升其時尚前衛定位的營銷舉措。即將在倫敦時裝周舉辦時裝秀同樣是這一戰略的延續，H&M 設計與創意總監 Ann?Sofie Johansson 表示：“這一刻體現了我們對創造力、精湛工藝和更高設計方向的承諾。倫敦仍然是全球最具活力的時尚之都之一，也是在國際舞臺上展示 H&M 設計 DNA 演變的絕佳場所?！?/p>

　　除了時裝秀之外，近年來快時尚巨頭也在不斷加碼與知名設計師的合作，試圖彌補資深原創能力和品牌文化的短板。Zara 邀請 Stefano Pilati 設計膠囊系列，Samuel Ross 也與 Zara 開啟多年合作，優衣庫則聘請了 Clare Waight Keller 擔任創意總監，明確釋放出向高端市場靠攏的信號。

　　當然，從快時尚到奢侈品，中間的鴻溝遠非一場秀或幾個聯名系列就能填平。奢侈品的價值往往根植于深厚的品牌歷史、獨特的文化傳承、精湛的工藝細節、尊貴的消費體驗以及由此在消費者心中建立起的穩固的品牌認知。這些無形資產，需要數十年甚至上百年的時間沉淀，無法一蹴而就。

　　時裝周的 T 臺或許是進入高端牌桌的 “入場券”，但真正要讓自身的高端定位深入人心，讓消費者為這份 “高級感” 支付溢價，品牌的文化沉淀、產品品質和消費體驗仍然需要快時尚品牌長期投資。否則，調性的提升和消費體驗的落差可能反而讓品牌遭到反噬。WWD